Основные режимы фотосъемки

Разобраться нужно в том, какие параметры и почему изменяет фотоаппарат, пытаясь облегчить нам жизнь. Ну и получить прилично выполненные фотоснимки. Вполне возможно, что некоторые читатели, добравшись до конца этой статьи, возьмут в руки свою фотокамеру и, умудренные полученными знаниями, переведут диск установки режимов в сторону от зеленой, полностью автоматической зоны.

Основные параметры

Итак, приступим. Для начала попробуем понять, какие параметры можно менять в цифровом фотоаппарате и как эти изменения влияют на качество снимков. А потом рассмотрим работу сюжетных программ — заложенных производителем соотношений выдержки и диафрагмы. Кстати, описание этих и других терминов, использующихся в статье, можно почерпнуть из предыдущих номеров MOBI. Или с MOBI-диска, на который мы их специально выложили.

Итак, что нужно знать для того, чтобы самостоятельно делать художественные и просто красивые снимки? Есть несколько технических параметров, механизм действия которых нужно понять и запомнить.

Во-первых, в цифровых фотоаппаратах заложена возможность изменения чувствительности матрицы (ISO). Для чего это нужно? А для того, чтобы в ясный солнечный день снимать с низкой чувствительностью, а в сумерки — с высокой. Точно такая же ситуация и с пленкой — для съемки на ярком свете используется низкая чувствительность (ISO 100), в темноте — высокая (ISO 400 и выше.) Обращу ваше внимание на то, что с ростом чувствительности растет и шумность матрицы — в результате падает качество изображения. Поэтому не стоит при ярком освещении пользоваться режимами, в которых запрограммированы высокие значения ISO (ночной портрет, например).

Во-вторых, вы знаете, что два параметра, которые являются главными при фотосъемке, — это диафрагма и выдержка. Размер отверстия диафрагмы влияет на глубину резкости — то есть на количество объектов, которые окажутся резкими. Для начала запомните, что чем меньше отверстие диафрагмы, тем больше эта глубина. Здесь есть один несколько запутанный для начинающего фотолюбителя момент: дело в том, что численные значения диафрагмы противоположны ее диаметру, то есть — чем меньше диаметр, тем больше числовое значение. Таким образом, при максимальном числовом значении диафрагмы (размер отверстия минимален) мы получим максимальное число резких объектов в кадре. Это очень удобно при пейзажной съемке или когда фотографируемые вами объекты находятся на значительном расстоянии друг от друга (кто снимал гостей на свадьбе, тот знает, что чей-нибудь богатый дядюшка вечно обижается на то, что оказался не в фокусе).

И наоборот, минимальное числовое значение (диаметр отверстия максимален) приведет к тому, что количество резких объектов в кадре уменьшится. Такую диафрагму хорошо использовать, если необходимо акцентировать внимание зрителя на чем-то одном. Создав с помощью большой диафрагмы мягкий размытый фон у портрета, мы, как настоящие профессионалы, ненавязчиво привлечем внимание к самому портретируемому. То же самое и в случае с макросъемкой — красоту цветка подчеркнет отсутствие четких деталей на заднем плане.

С выдержкой все просто: короткая замораживает движение, длинная, наоборот, делает движущиеся предметы размазанными. Причем фотоаппарату глубоко безразлично, что движется — сам снимаемый объект или же происходит перемещение фотокамеры. И лучше не снимать с длинной выдержкой без штатива. В этом случае дрожание рук, а от него никуда не денешься, как раз и обусловит относительное движение камеры и объекта съемок, и снимки получатся размытыми.