|
Макросъемка — это то, за что многие берутся сразу же после покупки первого фотоаппарата. К сожалению, многие быстро разочаровываются и бросают это занятие. Между тем ошибки легко исправить, и тогда, может статься, из вчерашнего неудачливого «макрушника» завтра выйдет талантливый фотограф-предметник. Мы не ставим цели создать масштабное руководство по макросъемке — это, пожалуй, невозможно в рамках журнала. Но мы в состоянии предупредить вас об основных подводных камнях.
 |
|
Вот это уже по-настоящему резкий снимок. Правда, диафрагма 32 оставляет фотографу очень мало света...
|
ПРЕДМЕТ РАЗГОВОРА
Чаще всего под макросъемкой понимают работу с объектами, размер которых сопоставим с диагональю стандартного 35-миллиметрового кадра. Проще говоря, все, что меньше четырех сантиметров, — макро. Макросъемка — отнюдь не развлечение, она широко применяется в научных трудах, которые иначе были бы скучны и нечитаемы, а также в рекламной фотографии, где работать приходится с ювелирными украшениями и мелкими надписями.
Но оставим кесарю кесарево. Нас мало интересует, чем занимаются профессионалы, до тех пор, пока мы не научимся основам мастерства. А в любительском секторе макро — это чаще всего либо охота за жучками-паучками, либо съемка личных вещей для похвастаться. Да и специального оборудования у любителя почти всегда никакого нет, так что советы профессионалов, касающиеся кольцевых осветителей и специальных объективов, не подойдут.
Мы исходим из того, что у вас есть компактный или зеркальный фотоаппарат, штатив или другая подставка, и какой-либо внешний осветитель: вспышка или, например, настольная лампа. Хорошо бы также иметь специальный объектив или набор удлинительных колец, а еще кольцевой осветитель, а еще... Но что-то мы размечтались. Перечисленное выше — необходимый минимум для того, чтобы вообще говорить о макро.
 |
|
Диафрагма 16. Уже можно различить год изготовления большой монеты, хотя цифры и вышли не совсем резко.
|
Итак, положите объект съемки, например монету, на стол или куда там вы ее хотите положить. Установите аппарат на штатив с учетом его минимальной дистанции фокусировки (МДФ), наведите на объект съемки, переведите его в режим макросъемки, если он есть, или в режим приоритета диафрагмы. Включите макрофокус, если, опять же, такая опция предусмотрена.
Чувствительность лучше выбирать поменьше — шумы нам ни к чему. Выберите композицию, настройте экспозицию, нажимайте на спуск. Что, не нравится?
НЕРЕЗКО!
Предполагаем, что снимок не понравился вам из-за совершенно неподобающего уровня резкости. У нерезкости при макросъемке есть три с половиной причины. Первая, и самая простая — шевеленка. Вы ведь установили камеру на штатив? Если нет, то и говорить не о чем, но что делать, если штатив-то есть, а шевеленка все равно присутствует?
 |
|
Диафрагма 8. Разница -одна ступень, и ГРИП почти не изменилась.
|
Фокус в том, что в царстве малых объектов все не так, как в привычном нам большом мире. Поскольку речь идет о микроскопических расстояниях, даже минимальное движение камеры дает катастрофическую нерезкость. Решение тут может быть только одно: максимально неподвижная подставка. Это значит, что никаких шатких столов и убогих штативов из дешевого пластика. Особенно если снимаете зеркальной камерой: она сама некисло вибрирует в момент подъема зеркала, так что подставка нужна такая, чтобы еще и вибрацию гасила. Ну и конечно, выдержки покороче: даже со штативом выдержки более 1/15 секунды вполне могут критично снизить уровень резкости снимка.
Второй причиной отсутствия резкости являются ошибки системы автофокусировки. Дело в том, что она также не слишком хорошо работает на малых расстояниях. Какой бы совершенной ни была оптическая часть фотоаппарата, чем ближе объект к объективу — тем большее смещение фокусировочной группы необходимо для настройки фокуса. Но это не единственная проблема: когда речь идет о миллиметрах, даже мизерной ошибки автофокуса хватит, чтобы испортить кадр. Решение тут простое: во-первых, снимайте сериями кадров с разной фокусировкой, во-вторых, учитесь использовать ручную фокусировку. Цифровые камеры хороши моментальной обратной связью. Учитесь ее использовать.
 |
|
Диафрагма 5,6. Хорошо различима лишь надпись 5FR, на которую мы и фокусировались
|
ГРИП, НО НЕ БОЛЕЗНЬ
Основная головная боль «макрушника» — это не шевеленка, и не система фокусировки. Главная проблема — глубина резкости (она же глубина резкости изображаемого пространства, ГРИП), которая при масштабах от 1:1 и выше становится совершенно смешной. Привыкли снимать пейзажи и знаете, что при диафрагме 8-11 резким получится не только передний, но и средний план? Забудьте! Несколько миллиметров — вот и все, на что вы можете рассчитывать. Причем дальнейшее закручивание диафрагмы ни к чему не приведет: глубина резкости вырастет на 0,2 мм, а вы ничего и не заметите.
Отличить недостаток ГРИП от других видов «нерезкости» очень легко: нерезкой является большая часть кадра, но не весь, присутствуют резкие участки, а вот за ними или перед ними — сплошное месиво.
К сожалению, легких решений тут нет. Владельцам компактных камер повезло чуть больше, чем «зеркальщикам»: из-за небольшой матрицы глубина резкости у них выше, а конструкция объектива к тому же позволяет достичь микроскопических МДФ. Правда, объективы компактных камер часто отвратительно прорисовывают нерезкую зону, и наслаждаться такими снимками не всегда получается.
Владельцы зеркалок, не огорчайтесь, зажатая диафрагма все-таки помогает, пусть и не сильно. Еще «зеркальщикам» может помочь немного не фотографический, но очень действенный способ. Снимите несколько кадров с одной и той же экспозицией, но точку фокусировки каждый раз располагайте дальше или ближе эталонной. Таким образом вы получите серию с одинаковой ГРИП, которая будет сдвинута относительно базового снимка. Затем приходит черед графического редактора (понятно какого). Там нужно разместить снимки на разных слоях, совместить их до полного совпадения и вытереть ластиком нерезкие участки, заместив их резкими.
Другой вариант — не париться и выбирать для тренировки сюжеты, которым большая глубина резкости ни к чему. Советуем так и поступать: устраните шевеленку, научитесь фокусироваться, а ГРИП растягивать научитесь со временем.
КАК-ТО СЕРЕНЬКО
Другой большой проблемой любительской макросъемки является освещенность объекта. Даже когда света, казалось бы, достаточно, маленький объект съемки освещается равномерно, из-за чего кадр получается серым и скучным.
Помните, мы упоминали про дополнительное освещение? Не бойтесь добавлять света! Порой освещение с самой неожиданной стороны может дать желаемый результат. Только учтите: если ваш источник света — внешняя вспышка, крепить ее на фотоаппарат не слишком умно. Маленькое расстояние сильно ограничивает применение вспышки: чаще всего объект оказывается безнадежно пересвеченным. А в случае если вы снимаете яркие или блестящие штуки, еще и динамического диапазона матрицы оказывается недостаточно, и в результате получается провальный снимок.
Для отделения вспышки от аппарата понадобится переходник, который позволит подключить вспышку «удаленно». Такие шнуры продаются, и вы легко найдете удлинитель для своей системы. После этого останется разместить источник света сбоку, сзади или еще где-нибудь — и экспериментировать!
Есть и еще один важный аргумент против использования вспышек в башмаке, особенно на мощных зеркальных системах. Из-за близости объекта съемки к объективу свет от вспышки перекроет тень от объектива. В результате объект не станет светлее, зато остальная часть кадра может замечательно засветиться.
При съемке в естественных условиях отличным вариантом дополнительного источника света будет отражатель, в простейшем случае — лист белой бумаги или ткани. Размеры объекта играют тут за нас, и нам не нужен большой отражатель. Листа фольги или бумаги вполне хватит. А дальше остается лишь грамотно использовать солнечный свет.
И наконец, чтобы превратить серый снимок в насыщенный и контрастный, иной раз достаточно просто заменить фон. Если объект съемки темный, используйте светлые подложки, и наоборот.
Автор: Бучин Сергей
|
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
;)
